Comment faire pousser des oliviers, guide concis et complet
Lors de la plantation d'oliviers, il est conseillé de placer un lit de pierres pour permettre le drainage de l'eau, cela n'est pas nécessaire dans les climats plus chauds, et peut-être contre-productif car cela entravera les travaux de chirurgie des bois quand les arbres vieillissent.
UNE coller est utilisé pour forcer l'arbre à pousser verticalement dans ses premiers stades, le bâton doit être placé dans ledirection opposée du vent le plus fort de la zone, pour contrer la constante pliant processus appliqué par les vents au tronc principal.
Il ne devrait pas y avoir d'élagage, et laissez le plan grandir dans son naturel forme de buisson.
Les racines au stade plus jeune se développent au fur et à mesure que racines pivotantes , profond dans le sol et court sur les côtés. Il s'agit principalement d'un effet causé par la mise en forme précoce donnée aux plantes cultivées en pépinière. Les plantes germées dans la nature devraient commencer à développer des racines adventives tout de suite. Les racines pivotantes sont mauvaises car après le stade plus jeune, après que les racines adventives prennent finalement le relais, elles commencent à pourrir, laissant la plante vulnérable au sous-sol. attaques de champignons.
Les jeunes plants sont plus vulnérable à la sécheresse.
C'est le moment de choisir les branches principales qui diviseront le tronc en 2 puis 4 dérivations.
Assurez-vous que les branches choisies chassent vers l'extérieur et chacune à des coins différents du carré de la section.
La première fente doit se situer à environ 80cm-1m du sol.
Leurs inclinaisons doivent être de 30/60°.
Assurez-vous que les branches choisies ne sont pas complètement pendantes et ont des branches plus petites chassant vers le haut.
Celui qui vient d'être décrit est la méthode de taille la plus courante pour les oliviers en non surintensif plantations. D'autres méthodes comme epsylon et arbre de noël n'ont pas montré d'avantages et sont donc tombés en disgrâce.
La seule alternative valable à la forme polyconique est la globeforme, bien que la forme polyconique puisse être modifiée pour satisfaire les propriétés de la forme du globe en faisant pousser un mince dôme de petites branches partant de l'extrémité des branches les plus hautes.
C'est à ce moment que les arbres commencent à produire régulièrement de bonnes récoltes. La taille à ce stade consiste à
coupez les branches épuisées, qui sont les branches qui sont plus proches de la base de la connexion de branche (à la plus grande branche), et qui sont plus âgées que les autres branches (plus proches des extrémités). Ces branches (qui ont produit des olives au cours des dernières années), éclipsées par les branches plus petites et plus jeunes plus près des pointes, ont maintenant un flux de sève réduit et se dessèchent lentement à mesure que l'arbre redirige la sève là où les branches peuvent métaboliser plus de glucides grâce à une exposition plus élevée à la lumière.
les pousses coupées, qui sont très proches de la bifurcation de la branche; Comme l'endroit où se produit la bifurcation est généralement horizontal, les branches qui poussent de la partie dorsale de la branche ont tendance à pousser verticalement dans leur inévitable recherche de lumière.
Ne les coupez pas tous, commencez par la base et coupez 2 ou 3 (bien que cela dépende de la taille des branches) et laissez le reste, qui deviendra la partie productive de la branche dans les années à venir.
coupez les branches trop longues et échappent à la forme de la canopée.
mais aussi ceux qui sont trop introvertis, car on veut toujours façonner une branche de production comme unV , avec l'objectif omniprésent d'augmenter le flux d'air et l'exposition à la lumière.
coupez toutes les pousses qui poussent des branches principales et poussent vers le haut ou vers l'intérieur (vers le centre), en veillant à laisser celles choisies pour remplacer les branches principales elles-mêmes (qui doivent être vers le haut ou légèrement vers l'extérieur).
coupez autant de branches malades que possible (comme les branches affectées par le noeud olive ), mais en veillant à toujours partir quelque chose . Habituellement, la taille ne devrait pas enlever plus de1/3 de la canopée, mais dans les cas extrêmes, il est acceptable d'atteindre2/3.
en cultivant des substituts plus près du centre de l'arbre provenant des branches à remplacer qui sont :
malade, faible (végétation basse) ou sec (victime de pourriture des racines)
trop lourd (de sorte que la branche inclinée éclipse les branches voisines)
Les remplaçants doivent être attachés (avec un lacet ou équivalent) à la branche à couper, dans le but de guider la branche la plus jeune en direction de la plus âgée.
Comment les branches germent-elles les jeunes ? Le bout de chaque branche pousse toujours deux gemmes à la fois (dans des directions opposées), avec en alternance 180° orientation at each generation. One of the branches is sterile and goes upwards, where as the fertile one tend to be pendulous. This is not an accurate definition but can help choosing which forme donner l'arbre. Chaque branche finira par devenir fertile en faisant germer de nouvelles branches sur leurs extrémités. La germination a lieu au printemps et à l'automne, qui sont généralement les périodes les plus humides, et a tendance à s'aligner sur les périodes de taille, ce qui rend le choix du moment de la taille également important.
A quelle période de l'année faut-il tailler l'arbre ? Les oliviers ralentissent en hiver et en été (à cause de la sécheresse), ce qui en fait des périodes idéales pour la taille. Cependant, en été, la taille des branches fructifères n'est pas idéale même si elle n'est pas dommageable pour l'arbre lui-même. Étant donné que les plantes sortent de la dormance après ~11° Le moment idéal pour tailler (ou au moins faire les coupes les plus décisives) est à la fin de l'hiver (de sorte que les plaies ouvertes ne seront pas affectées par les fortes gelées), au début du printemps (avant que l'arbre ne commence à choisir combien de ressources réserver pour la fructification).
couper les pics trop hauts (toujours laisser le bord)
La hauteur maximale souhaitée de l'arbre dépend de la longueur de l'échelle que vous utilisez pour la taille (si vous utilisez l'échelle) ou de la longueur de vos outils télescopiques (si vous n'utilisez pas l'échelle.)
déterrer le bois pourri causé par attaques de champignons à la base ou sur les branches avec une tronçonneuse ou une hache.
Lorsque vous taillez, tout choix se résume à effectuer des coupes, la façon dont vous les faites influence l'arbre, et comme vous pouvez faire en moyenne des centaines de coupes par arbre, toutes s'empilent. Ces règles sont applicables à n'importe quel arbre en général, et pas seulement aux oliviers.
Plus les coupes sont grandes, plus ces règles ont de poids, en règle générale :
moins que1cm sont sans importance
plus que2cm les choses commencent à avoir de l'importance
Rappelez-vous que l'aire est une fonction quadratique, ce qui signifie que les effets des différences croissantes dans l'aire aussi grandir comme une puissance de deux.
Combien laisser ? Laisser trop de résultats dans un souche(et éventuellement inciter la plante à faire germer des branches plus petites sur la souche dans le but de restaurer le flux de sève, ce qui entraînera la formation de branches gênantes à tailler en forme de buisson), en laissant trop peu se former des trous dans l'écorce (les trous sont mauvais, ils laissent le flux de sève interne plus exposé aux externalités, et permettent à l'eau de stagner , formant un habitat idéal pour les champignons phytophages antagonistes).
Comme la plupart des coupes consisteront à couper des rejets, qui ont un âge de 1 à 3 ans (ou plus généralement un âge inférieur ou égal à la fréquence de taille), il est plus facile de différencier les plus jeune écorce des pousses, de la plus âgée l'une des branches principales, la coupe doit être effectuée à cette limite, de manière à ce que toute la jeune écorce de la pousse soit coupée et qu'aucune vieille écorce ne soit retirée.
Si les branches sont plus âgées et que la différence d'âge de l'écorce n'est pas facile à repérer (à la limite, elles semblent toutes les deux vieilles), un autre indice qui facilite la coupe est la forme en forme de cône de la branche à couper. Habituellement, la limite entre les branches n'est pas un angle rigide, mais ressemble plutôt à une courbe gracieuse. Compte tenu de la section verticale, la coupe sera effectuée lorsque les deux lignes parallèles de la branche se croiseront vers l'intérieur dans l'écorce.
La direction de la coupe en général doit être orthogonalà la direction vers laquelle pousse la branche à couper. Effectuer des coupes de cette manière garantit qu'elles sont aussi petites que possible car (compte tenu de la section horizontale) la coupe est plus proche d'un cercle et plus éloignée d'une ellipse, car étant donné le rayon d'un cercle, et supposant que le rayon minimum de l'ellipse est identique au cercle, l'aire de l'ellipse sera toujours supérieure ou égale à l'aire du cercle. Dans l'ensemble, cela signifie que des coupures plus petites entraînent des plaies plus petites, ce qui entraîne une guérison plus rapide et une probabilité plus faible de maladies.
Il y a une exception cependant, lorsque les coupes finiront par être tournées vers le haut, il est préférable de les rendre légèrement obliques ; cela permet à la pluie de glisser comme elle le ferait d'un toit, au lieu de creuser inexorablement des trous dans la plaie laissée par la coupure.
Les jeunes branches sont plus fibreuses, les plus âgées sont plus ligneuses. Cela signifie que les restes des branches plus jeunes seront plus probable sécher. Les fibres étant plus poreuses, elles sont plus sensibles au vent et au soleil que les branches ligneuses plus anciennes et plus denses. De plus, l'écorce plus épaisse des branches plus âgées empêche l'humidité de s'échapper.
Taillez un (des 4) angle à la fois, en partant du haut et en descendant vers la base.
À moins que vous ne prévoyiez de couper des branches tertiaires qui ont trop poussé vers le bas, auquel cas vous commencez par celles-ci, puis procéderez normalement, de haut en bas (bien qu'avec des coupes moins intrusives puisque vous venez d'effectuer une grande coupe à la base.)
Les oliviers ont besoin de beaucoup d'azote, car ils doivent toujours remplacer leur feuillage. (Pour une répartition plus détaillée de tous les minéraux regarde ce papier)
Comme dans la plupart des plantations, vous voulez un mélange d'engrais solubles et organiques (transfert lent)
L'eau est importante au printemps, avant et pendant la floraison des fleurs, pour favoriser la fructification ; si vous négligez de le faire pendant un printemps sec, la plupart des petits fruits tomberont avant d'atteindre l'été.
L'eau est également importante pendant l'été, non pas pour la qualité des fruits, mais toujours importante pour la plante et la période de récolte. Étant donné que la façon mécanique de récolter les olives consiste à secouer les arbres, un arbre faible soumis à un tel stress perdra également trop de son feuillage, il est donc important de s'assurer que les arbres ont une canopée serrée avant la récolte. L'irrigation estivale rend également les fruits plus ronds (et légèrement plus gros, bien que la taille des olives dépende de la variété cultivée)
Certaines personnes disent que l'arrosage des oliviers pendant l'été entraîne un rendement plus élevé en olives, mais pas un rendement plus élevé en huile d'olive et rend l'extraction de l'huile plus difficile (car les machines doivent séparer plus d'eau de l'huile). D'après mon expérience, ce n'est pas vrai.
Les olives issues d'arbres irrigués tout l'été sont avant tout plus saines. Les olives saines ont un rendement plus élevé, la peau a moins de chance de se casser et conserve plus de substances à l'intérieur de la pulpe. Les graines et la pulpe sont plus grosses, et puisque les olives ne sont pas des raisins[1] , forcément ils auront plus de pétrole.
| [1] | Les fruits ressemblant à des baies sont capables de stocker des teneurs en eau plus élevées sans agrandir le fruit lui-même, comme Sacs. Ce n'est pas vrai pour les drupes. |
Les racines ont besoin d'oxygène, un sol poreux est idéal, et permet aux racines de se développer sans risquer l'asphyxie. Les roches poreuses mélangées au sol peuvent être utiles pour garder le sol aéré, sans avoir recours au labour.
Trichoderma et mycorhizes aident à lutter contre la pourriture du bois, qui doit être épandue dans le sol au plus près des racines. Bien que ces traitements n'aient pas guérison propriétés (elles constituent une forme de prévention), elles peuvent être considérées comme un traitement dans le cas des oliviers en raison de leur caractère pérenne, de leur vigueur moyenne forte et de leur capacité naturelle à marginaliser champignons phytophages. En d'autres termes, puisque les oliviers "se guérissent", les trichodermies et les mycorhizes peuvent être considérés comme des guérisseurs boosters.
Labour, labour ou gazon ? Cela dépend du type de sol et de la météo moyenne, cependant :
parce que les racines des oliviers ne poussent généralement pas à plus d'un mètre de profondeur, le labour est préférable au labour. Les oliviers ont également tendance à pousser sur rocheuxles sols, où même le labour n'est pas possible, et les opérations du sol sont réduites à la tonte. Le labour et le labour fonctionnent mieux lorsqu'on utilise des herbicides pour contrôler la croissance des mauvaises herbes, alors que sans fauchage avec des herbicides, on aide à préserver l'écosystème bactérien du sol. Lors du choix de tondre, contrôler le type d'herbes restantes peut être bénéfique, comme par exemple opter pour une herbe résistante à la sécheresse. Le principal avantage du labour/labour est une oxygénation plus profonde, l'herbe en revanche aide à lutter contre l'érosion du sol, la décomposition des nutriments du sol, les sécheresses (grâce à une rétention d'eau plus élevée). Il est également courant de couvrir le sol à 80% avec brèche, auquel cas seul le labour est appliqué sur le dessus.
Les oliviers sont des plantes très résistantes, mais sont chercheurs de lumière . Dans l'ensemble, il est facile de faire pousser des oliviers là où il y a beaucoup de soleil et juste assez d'eau. Les plantes ont des méthodes naturelles pour enrayer les maladies et ne nécessitent une attention que contre 3 pathologies majeures ( taches, pourrir et mouche ), tandis que le reste peut être considéré comme mineur. Mais il n'aime pas les climats rudes, il supporte mal les températures inférieures à 0° et supérieures à 30°, les climats trop humides et les climats trop secs. Bien que la culture des oliviers soit possible sous une large gamme de latitudes, elle n'est économiquement viable que dans les régions subtropicales.
On pensait que la croissance des céréales parmi les oliviers était mauvais car les propriétés de réflexion de la lumière des oreilles stresseraient les oliviers et donc légumineuses ont été préférés. Les légumineuses produisent en effet plus azote , dont les oliviers raffolent (en moyenne plus que les autres plantes).
